СДЕЛАЙ САМ: Лучший столик для вашего салона.

Оригинальный стол в салоне моей шхуны Down East 45 представлял собой цельный толстый лист ламинированной фанеры толщиной 3/4 дюйма, шириной 27 дюймов и длиной 57 дюймов.

Он был укреплен на двух больших алюминиевых стойках, зафиксированных в набор больших круглых хомутов, привинченых к подошве.

С этой «структурой» было две досадные проблемы.

Во-первых, она была жестко вмонтирована на левой стороне салона таким образом, что люди, сидящие на диване по правому борту, не могли до нее дотянуться.

Во-вторых, было трудно протискиваться в кормовую часть, так как переборка штурманского стола мешала.

В конце концов, я решил построить себе новый, более универсальный стол с нуля, такой, который мог бы, среди прочего, вмещать более трех человек.

Моя новая конструкция будет иметь узкую фиксированную центральную секцию с откидными створками по обеим сторонам, которые будут подниматься вверх, чтобы достать до диванов как по левому, так и по правому борту.

Идеальная высота стола, учитывая высоту диванов, составляет около 28 дюймов, что означает, что две откидных створки могут быть не более 27 дюймов в ширину.

В противном случае они при опускании цеплялись бы за пол.

Расположив листья этой ширины так, чтобы они доходили до диванов, можно было оставить посередине пространство в 13 дюймов. Это стало шириной фиксированной центральной секции. Новый стол будет иметь длину всего 43 дюйма.

Начало работы

Я начал с листа дубовой фанеры размером 4 на 8 футов, который я заказал в Lowes Hardware за $54.

Хорошие люди в Lowes также вырезали из этого листа заготовки по размерам, которые я хотел, на своей циркулярной пиле, что сэкономило мне много времени и позволило поместить все три части в машине.

Чтобы получить закругленные углы, я решил использовать круглую оловянную крышку, а затем обрезать углы лобзиковой пилой.

Я решил покрыть столешницы меламиновым ламинатом Formica, который является одновременно твердым и устойчивым к царапинам.

На сайте Wilsonart я нашел именно то, что хотел: реалистично выглядящий тиково-зернистый ламинат Nepal Teak, который с блестящей отделкой выглядит точно так же, как настоящий, и который я смог заказать в вышеупомянутом Lowes за 94 доллара.

Когда его доставили, я вырезал из материала толщиной 3/64 дюйма заготовки по размеру каждой секции стола с помощью ножниц по металлу, оставив припуск 1/2 дюйма по всему периметру.

Затем я наклеил три куска на фанеру с помощью контактного цемента Weldwood «оригинальная формула».

Соединение больших поверхностей ламината контактным клеем — это одноразовый процесс с нулевой возможностью их сдвинуть благодаря тому, что контактный цемент склеивается мгновенно.

Чтобы убедиться, что я делаю все правильно, я положил каждый кусок ламината смазанной клеем стороной вверх, затем уложил тонкую деревянную рейку с обоих концов, прежде чем сверху положить фанеру смазанной клеем стороной вниз.

Назначение деревянной обрешетки состояло в том, чтобы держать эти два куска подальше друг от друга, пока я располагал фанеру точно над ламинатом.

После этого нужно было просто сдвинуть деревянные рейки в сторону и надавить на фанеру, чтобы соединить два слоя.

Затем я положил доски на какую-то бумагу на полу и ходил по ним в палубных туфлях.

При этом было применено давление 75 фунтов, предусмотренное в инструкции по склеиванию для крепкого прижатия склеиваемых частей друг к другу.

Остатки и кусочки

После того, как доски пролежали ночь, чтобы клей мог затвердеть, я аккуратно обрезал ламинат заподлицо с краями фанеры, используя фрезу с вертикальной режущей головкой и направляющей роликового подшипника.

В результате получился острый край, к которому я намеревался прикрепить тиковую отделку по всему периметру.

У меня было несколько тиковых планок толщиной 1/2 дюйма, оставшихся от предыдущей реконструкции моей носовой кабины, которые были как раз подходящими для изготовления прямой кромки отделки для панелей.

Они, конечно, были слишком толстыми, чтобы согнуть углы, поэтому я использовал свою пилу, чтобы вырезать необходимые округлые части отделки из некоторых других остатков тика.

Все детали обшивки нужно было просверлить и растачать, затем прикрутить винтами и приклеить к краям трех досок.

Затем все 75 отверстий нужно было закрыть и зашлифовать.

Я решил добавить фиксированные бортики в центральную часть, потому что туда постоянно размещают вещи, которые могут соскользнуть, как только лодка начнет качаться, даже в гавани для яхт.

Для этого я вырезал необходимые полосы по длине, сделал на них скошенные и округлые верхушки, а затем сформировал концы в изящном изгибе, чтобы присоединить к угловой отделке.

Углы я оставил открытыми, чтобы стол было легче вытереть. В завершение я также скруглил эти части.

Чтобы закончить работу, я также закруглил нижнюю сторону декоративных элементов заподлицо, оставив верхнюю часть квадратной.

Необычным вызовом, которого я не ожидал, стало обозрение всех деталей отделки после того, как они были сформированы и подогнаны под нужные края и углы.

Я сделал 12 угловых фигур, четыре кромочные полосы для изогнутого бортика и восемь других кромочных планок.

Все они немного отличались друг от друга, потому что мой новый стол – ничто иное, как ручная работа. Урок усвоен.

Складывая все вместе

Сделав боковые створки, я навесил их на центральную секцию с помощью полдюжины раздвижных шарниров из нержавеющей стали — три на каждый лист.

 Это также позволяет легко отделить листья от центральной секции, когда это необходимо, например, когда мне нужен доступ к половицам.

Стойка сжатия грот-мачты на моей шхуне – это компрессионный столб площадью сечения 4 квадратных дюйма, который проходит через салон к килю, тем самым обеспечивая идеальную опору для кормовой части центральной секции стола.

Я использовал 4-дюймовый латунный стыковой шарнир, чтобы соединить их, прикрутив одну половину петли к компрессионной стойке с помощью распорки для блоков из тикового дерева, а другую половину — к нижней стороне стола.

Это позволяет центральной секции откидываться вверх, где я могу использовать ремень для подвешивания ее к балке палубы, чтобы она не мешала.

Я также могу полностью снять стол, просто выбив стержень петли.

Чтобы поддержать другой конец стола, я сделал ножку из фанеры, которую затем прикрепил к столу с помощью короткой рояльной петли и пружинной защелки.

Это позволяет ноге складываться плоско к нижней стороне центральной секции стола, когда последняя откидывается вверх и не мешает.

Я расположил в нижней части опоры два штифта, которые устанавливаются в пару фланцевых втулок в подошве.

Я сделал штифты, вкрутив шурупы из нержавеющей стали диаметром 1/4 дюйма в основание опоры, затем выпилил головки и закруглил их напильником.

Чтобы поддерживать створки, я купил в Lowes две красиво отточенные ножки из белого дерева, грандиозно названные «ножками для стола в раннем американском стиле», по цене 6 долларов за штуку.

Верх ножек был прикреплен к нижнему центральному краю створок с помощью небольшого латунного шарнира, поэтому, когда они не используются, то складываются против створок, где надежно удерживаются пластиковым C-образным зажимом.

Я также вкрутил несколько штифтов диаметром 1/4 дюйма в основание каждой ноги, которые падают в другой набор бронзовых втулок, утопленных в подошву.

Это обеспечивает простую, но надежную опору для створок стола — расположение, которое намного сильнее, чем попытка поддерживать их из центральной секции, как я видел на других лодках, расположение, которое почти всегда позволяет створкам провисать.

Я также купил две латунные защелки для цилиндрических болтов в Walmart по 2 доллара каждая, которые я прикрутил к каждой створке.

Оба болта падают во фланцевые втулки, установленные в подошве, чтобы створки не раскачивались в сложенном положении, когда лодка находится на ходу.

Наконец, я окрасил белую фанеру на нижней стороне панелей и на ножках стола морилкой из тика, которая при протирании тряпкой делает дерево потрясающе похожим на настоящий тик.

Морилка, которую я использовал (я купил ее в местном хозяйственном магазине по 15 долларов за кварту), изготовлена ​​Zar (ugl.com) и называется Teak Natural 120.

После этого я нанес на все пару слоев глянцевого лака для дерева Epifanes. Сейчас трудно отличить настоящую отделку из тика от ламината.

С выдвинутыми обеими створками мой новый стол теперь выглядит положительно по-баронски, в нем достаточно места для шести, и даже еще для нескольких.

Однако, когда створки опущены, стол меньше оригинала, и обеспечивает доступ со всех сторон.        

Значительное улучшение по любым меркам!

Материалы и стоимость

Лист фанеры для стола 54 $

Ламинат для столешницы $ 94

Ножки опоры для стола $ 6

Пять (5) фланцевых втулок $ 15

4-дюймовая петля $ 4

Морилка из тикового дерева $ 15

Две (2) ствольные защелки 4 доллара США

Петли съемные для створок 30 $

Разные шурупы, клей, зажимы 10 $.

ИТОГО 232 $

24.03.2021