Куба: райський куточок

Райський куточок та яхта

Пірати та іспанські галеони, гангстери 60-х та блискучі хромовані Chevrolet, народні герої, такі як Че Гевара та Фідель Кастро… Куба чарує, Куба манить, Куба не чекає!

Після місяця круїзу Ямайкою на борту Distant Drummer, нашого шлюпу Liberty 458, ми були в Монтего-Бей і чекали попутного вітру. Він що повинен був понести нас на північ через Карибське море до острова, котрий колись був перлиною іспанської корони.

Ми планували перервати перехід з Ямайки на Кубу на Кайман-Брак. Кайман-Брак це скелястий острів, розташований приблизно за 80 миль на схід від Великого Каймана. Проте північно-східні пасати протягом тижня мали змінитися та посилитися. Це зробило б якірну стоянку тут неможливою. 

Тому ми взяли новий курс прямо на Сьєнфуегос на південному узбережжі Куби. Майже весь шлях з Монтего-Бей до Сьєнфуегос ми пройшли під бейдевіндом з постійним лавіруванням. Пригода більш ніж захоплююча.

Ми увійшли в лагуну в Сьєнфуегосі і зигзагами проклали собі шлях між червоними буями, що позначають канал до міста на східній стороні затоки. Кинувши якір біля пристані, ми зійшли на берег, щоб дотриматися всіх законодавчих формальностей. Між тим, ніякої довгої паперової тяганини - всі процедури були також прості, як і пристань, у якої ми встали. Нічого зайвого. Тільки магазин та митниця. І все в одному будинку. 

Історія в кожному закутку

Сьєнфуегос був заснований на початку 1880-х років французькими поселенцями з Бордо. Пишна архітектура навколо центрального парку Хосе Марті відображає історичне “коріння” міста. Ми помилувалися величними інтер'єрами собору, театру та інших цивільних будівель, а потім поблукали тінистими вулицями з колонами. 

Сьєнфуегос знаходиться на південному узбережжі Куби і є гарною відправною точкою для знайомства з островом. Тринідад, розташований у півтори годині їзди на старовинному Chevrolet Colectivo - добре збереглося і відреставроване іспанське колоніальне місто. До речі, словом "Colectivo" позначають таксі загального користування. Або по-нашому – маршрутне таксі. Воно може бути як мікроавтобусом, так і легковим авто.

Візки з кіньми, бруковані вулиці та майже повна відсутність сучасних будівель створюють відчуття, що ви повернулися до минулого. Особняки, побудовані доходи від продажу цукру в 19 столітті, відкриті відвідування. Тут є безліч ресторанів, де можна відпочити з кухлем заслуженого пивом, слухаючи, як trovadores співають традиційні кубинські балади.

Санта-Клара - ще одна легка одноденна поїздка зі Сьєнфуегоса. Розташована в центрі Куби, вона найвідоміша завдяки пам'ятнику Че Геварі. Він знаходиться на захід від міста — його останки та останки 16 інших кубинських та болівійських революціонерів лежать у склепі.

Гавана – столиця Куби

Для круїзерів, що наближаються до Куби з півночі, Гавана була б природною зупинкою на маршруті. Однак, оскільки ми не планували огинати острів, ми вирішили залишити нашу Distant Drummer у Сьєнфуегосі та відвідати столицю по дорозі. Коли після тригодинної поїздки ми висипали з нашого переповненого Colectivo (на цей раз Lada), ми побачили, що бурхлива історія Гавани явно відбивається на її вулицях.

Палаци, церкви і старі фортеці стоять впритул до розвалюваних іспанських будинків. На кутах сидять огрядні жінки і курять товсті сигари, а з усіх барів ллються ритми румби та сальси. Кожен другий автомобіль — американська класика різною мірою ветхості: блискучий Шевроле, яскраво розфарбований Додж або похмурий, іржавий Бьюїк з відсутніми ковпаками.

Гавана В'єха (Стара Гавана) - це серце міста, побудоване в 17 столітті, і єдине місце, де ми зустріли юрби туристів. Цей район зазнав масштабної реконструкції, і традиційні іспанські будинки були переобладнані під художні галереї, сувенірні магазини та готелі. І майже на кожному розі можна знайти бар, на вивісці якого красуватиметься: «Саме тут пив Хемінгуей».

Кастільо-де-ла-Реаль-Фуерса, що охороняє західний бік вузького входу в гаванську гавань, є найстарішим фортом на американському континенті, і зараз у ньому знаходиться чудовий Морський музей. Ми залюбувалися скринями з крученими вісімками (вузлами) та золотими зливками розміром з хокейну шайбу. Поруч із ним сусідить прекрасний фарфоровий і скляний посуд. Вона була акуратно витягнута із затонулих кораблів, розкиданих уздовж північного узбережжя Куби, і ретельно відреставрована.

Підготовка до подорожі та проблеми з провізією

Повернувшись до Сьєнфуегоса, ми приготувалися до подорожі через Хардінес-де-ла-Рейна, низку мангрових островів, що лежать на краю широкого шкарпетки. Шельф, тим часом, тягнеться від Тринідаду до Кабо Круз. Ці віддалені безлюдні бухти були відкриті Христофором Колумбом у 1492 році і зараз є національним морським парком.

Забезпечення провізії для подорожі було пов'язане з певними труднощами. На ринку в Сьєнфуегосі можна було купити яйця, свіжі фрукти та овочі, але знайти м'ясо, рибу та інші продукти набагато складніше. У супермаркетах продається велика кількість дуже обмеженого асортименту товарів, тому там можуть бути цілі проходи з туалетним папером, банками оливок, сухим молоком та мильним порошком. Але якщо вам потрібна банка тунця – приходьте наступного тижня. Єдиним товаром у продажу з широким вибором був ром, знавцями якого ми стали.

Ми відпливли з Сьєнфуегоса в Кайо-Бретон, найпівнічніший з островів Хардінес. Після чудового нічного плавання при північному бризі та сприятливій східній течії ми обійшли червоний буй, що позначає розлом рифу біля входу в Кайо-Бретон. При цьому довелося ухилятися від великого залізного судноплавного бую, що дрейфує.

У міру наближення до острова піщане дно поступово меліло, і ми кинули якір у воду на глибині 3 метри. Хоча ми все ще знаходилися на деякій відстані від берега, це було чудовим рішенням, оскільки ми були поза зоною досяжності хмар піщаних мух на острові.

Острова Хардінес

Легко було б заблукати, досліджуючи звивисті канали, що петляють в лабіринті мангрових заростей на Кайо-Бретон, але високий маяк на західному краю острова служить чудовим орієнтиром. При напрочуд спокійній погоді ми насолоджувалися тишею лагуни, яка була настільки напруженою, що здавалося, ніби вона тисне на вуха.

Одного дня вдень ми відвідали найближчу рибальську платформу. Ми думали, що вона занедбана і були здивовані, отримавши привітний прийом від місцевого Пабло та інших рибалок, які працювали на цій платформі. Вони набили наші руки омарами та запросили нас на обід наступного дня. Ми взяли з собою пляшку рому, а рибалки подали нам тарілку смаженого на грилі омара та чудову смажену рибу з часником – одна з найкращих страв, які ми їли на Кубі!

Шкіпери, що здійснюють круїз через острови Хардінес, можуть вибрати маршрут усередині або ззовні бухт. Перший варіант більш захищений від вітрів та негоди, але розкиданий не позначеними рифами. Другий більш схильний до впливу вітру і сильних течій, але раптово налетіти на риф буде набагато складніше. Декілька проходів дозволяють пройти між островами, деякі з цих каналів позначені буями, але інші погано нанесені на карти, тому знання місцевих особливостей дуже важливе.

Дослідження глибин та відпочинок поблизу Кайо-Кабальонес

Після теплого прийому у рибалок, ми покинули Кайо-Бретон і рушили вздовж зовнішнього боку ланцюга островів Кайо-Кабальонес. Під час навігації по островах Хардінес ми переконалися, що карти Navionics є досить надійним супутником, тому ми не були надмірно стривожені, коли ехолот різко збільшив глибину з 10 до 1000 м, коли ми проходили через розрив у рифі. На підході до острова ухил вирівнявся, і ми стали на якір. Під кілем на той момент було менше метра води. Коли ми дивилися вниз у прозору воду, здавалося, що ми стоїмо на піску.

Другого дня ми кілька годин плавали з маскою та трубкою на рифах вздовж берега. Ми були вражені величезною кількістю риби: великі школи луціанів та груперів, косяки чорно-білих риб-сержантів та просто “хмари” рифових риб у незліченних поєднаннях жовтого та бірюзового кольорів.

Пізно ввечері, коли вітер стихав, поверхня моря була гладкою, як скло. Мчати по кришталево чистій воді на тузику було все одно, що проноситися коралами на килимі-самолеті. Ми звернули в лагуну і насолоджувалися сонячним коктейлем, ліниво дрейфуючи через мангрові зарості.

Хардінес-де-ла-Рейна — національний морський парк, і хоча стоянка на якорі без дозволу офіційно заборонена, наглядачі парку зазвичай заплющують на це очі. Єдине місце, де ми виявили, що це дотримується, було на Кайо-Анклітас. Рибалка в морському парку суворо заборонена, за винятком, звичайно, державних станцій для лову омарів.

На Кайо-Кагуама, південному острові Хардінеса, ми зійшли на берег, щоб відвідати станцію наглядачів парку. Поки ми спостерігали за тим, як наглядачі годують рисом десятки ігуан, вони почали розповідати нам про черепахи, що припливають на берег, щоб відкласти яйця біля берегової лінії прекрасного пляжу з білим піском.

Ритуал та церемонія

Наступного ранку до світанку ми вирушили в Кабо Крус. Зі сходом сонця подув легкий південний бриз, і ми вийшли під двигуном за риф, щоб пройти 60 миль до південно-східного краю Куби. Вхід у канал в Кабо Крус добре видно завдяки буям, а прибій, що б'є, чітко окреслює кромку рифа.

На Кубі після прибуття в гавань необхідно зареєструватися в службі Guarda fronteras, а при відплиття видається місцева перепустка для проходу в наступний порт заходу. Начальник порту взяв наші документи і відпустив нас, але за кілька годин знову з'явився на невеликому рибальському човні разом зі своїм собакою. Ця пара піднялася на борт, щоб оглянути наш Distant Drummer. Начальник хотів перевірити яхту на наявність контрабанди наркотиків та людей.

У Кабо Крус ми почекали кілька днів, поки холодний фронт принесе північні вітри для переходу в Сантьяго-де-Куба. Першу частину плавання ми йшли під вітрилами при вітрі 15-20 вузлів із півночі та північного сходу. У другій половині дня вітер ослаб і змінив напрямок, коли ми увійшли до підвітряної частини Сьєрра-Маестри. Із заходом сонця з гірських вершин обрушилися катабатичні вітри, пориви яких сягали 30 вузлів. Після бурхливої ночі ми з радістю зустріли світанок над чудовим замком Кастільо-дель-Морро, який стереже вхід до Сантьяго.

Ми пройшли звивистим вузьким каналом у гавань — з полегшенням, що не зіткнулися з жодним з численних нафтових танкерів або великих вантажних суден. Кілька разів на день від пристані до міста вирушає невелика пора. Зійшовши з порому, ми взяли таксі до кладовища Санта-Іфігенія, щоб відвідати місце поховання Фіделя Кастро, а потім вирушили назад до міста через старий завод з виробництва рому Бакарді, де зараз є державний бренд Havana Club.

Крім іншого, ми прогулялися вгору пагорбом до старого міста, що є сумішшю частково закинутих і чудово відреставрованих іспанських будівель. Ми ліниво тинялися містом, а потім зупинилися в кафе на терасі, затіненій стародавніми деревами на площі Пласа-де-Долорес. Це було ідеальне місце для відпочинку з прохолодним мохітом; неподалік прогулювалися сеньйорити, старенькі пліткували на лавці в парку, грала трупа вуличних музикантів.

Увечері в Сантьяго ми мали змогу відвідати церемонію сантерії. Подібно до вуду, сантерія — це релігія, заснована на католицьких віруваннях, змішаних із духовними концепціями племені йоруба із Західної Африки. Увійшовши до храму, ми схилили коліна перед вівтарем, а потім пройшли на заднє подвір'я, де обнялися з величезним деревом, прикрашеним символами та свічками. Троє чоловіків відбивали шалений ритм на барабанах, а Балалаво (шаман) танцював та співав хвалебні пісні дереву. Було випито багато ромів, і наші уми були повністю поглинені яскравими ритуалами.

Круїз південним узбережжям Куби був захоплюючим. Півстоліття суворої соціалістичної догми виховали у людях надзвичайну стійкість. На Кубі не вистачало практично всього. Але скрізь, куди б ми не пішли, звучала музика, танці та сміх. Як не дивно, злидні комуністичних років зберегли красу країни, від казкових автомобілів до колоніальної архітектури в містах, а також нерозвинену берегову лінію та незаймані архіпелаги цього загадкового острова.

Не забудьте оцінити матеріал! Інші цікаві статті ви зможете знайти за посиланнями нижче або в розділі "Новини".

18.06.2022